Столярные работы

Резание древесины абразивными зернами, наклеенными на какую-либо основу (материя, бумага, картон) называется шлифованием.

1. Шлифовальная шкурка. Основа с наклеенными на нее абразивными зернами называется шлифовальной шкуркой. При движении такой шкурки по поверхности древесины острые утлы и кромки абразивных зерен измельчают древесину, срезая тонкую, мелкую стружку, и чем меньше абразивные зерна, тем более гладкую поверхность оставляет после себя шлифовальная шкурка. При работе по столярной отделке шлифование ведут вручную с помощью шкурки, натянутой на деревянный брусок, подклеенный снизу мягкой резиной. В настоящее время брусок заменяют куском твердого пенопласта — так легче работать. Механизировать шлифование поверхности

/ — обрабатываемая поверхность; 2— деревянный (металлический, пластмассовый) брусок; 3~ шлифовальная шкурка (наждачная бумага)

можно, применив ручную электрическую шлифовальную машину. Шкурка, применяемая для шлифования, не должна давать темной пыли, пачкающей древесину, поэтому перед употреблением ее следует проверить. Древесину обрабатывают шкурками с абразивом средней твердости или даже мягкими. Наиболее предпочтительны стеклянная и кварцитовая шкурки на бумажной основе. Для сложных профилей применяют шкурку на тканевой основе, которая не ломается при перегибании. Характеристика шкурки обычно напечатана на задней стороне основы. Буквы обозначают тип абразива: С — стеклянный, КР — кремниевый, КБ — кварцитный, Э — электрокорундовый. Шкурка с буквой М перед номером называется микронной. Для грубой первичной шлифовки рекомендуются шкурки 40—43, для самой тонкой — 8—5. 2. Как правильно шлифовать. Тонкость шлифования зависит от силы нажима и твердости древесины: чем сильнее

нажим, тем глубже риски. Шлифуют только вдоль волокон или несколько наискось; поперечное шлифование оставляет риски, особенно заметные на светлой древесине. При недостатке тонких шкурок можно использовать грубые, бывшие в употреблении, и уменьшить нажим на древесину. Фасонные детали следует шлифовать, обложив шкуркой низ фасонного бруска, имеющего контрпрофиль детали.

3, Напильники. Округления кромок отверстий шлифуют напильниками разной насечки (в зависимости от размеров и глубины шлифовки). Поэтому плоские и круглые напильники должны быть в наборе инструмента.

4. Когда приступать к шлифовке. Само собой разумеется, что шлифование следует проводить после того, как деталь прошла обработку рубанком, шлифтиком, фуганком, другими инструментами, которые полностью подготовили поверхность к шлифованию.

Нанесение на мебельные изделия непрозрачных покрытий почти не отличается от той, что применяется в отделке других столярных изделий. Рекомендуется лишь пользоваться красками хорошего качества, тонкотертыми, приготовленными на натуральных маслах. Тщательнее следует выполнять все подготовительные работы: заделку сучков, подмазку, грунтовку, шпатлевку. Для шлифования лучше применять мелкозернистую шкурку, а пемзу в виде порошка. Кухонную мебель принято окрашивать в светлые тона, проще всего белилами. Последний слой краски следует покрыть после его высыхания негустым масляным лаком за два раза с промежуточной шлифовкой. Эмали рекомендуется наносить в подогретом состоянии. Для этого посуду с эмалью ставят в кшшщую воду и, перемешивая краску, держат до тех пор, пока эмаль не нагреется до 30—40°С. От нагревания эмаль становится жиже, лучше ложится и растекается по поверхности, оставляя тонкое, ровное блестящее покрытие. Окрашивают эмалью за два-три раза. Сохнет эмаль долго. Сроки высыхания указаны на этикетках. Отделка мебели прозрачными покрытиями требует несколько больших затрат времени, но если стол или табурет сделаны из хорошей древесины березы, бука, дуба и даже из древесины хвойных пород, естественный рисунок дерева не следует закрывать слоем масляной краски. Такую мебель лучше покрыть прозрачной краской и затем лаком.

В самом начале занятий столярными работами кажется, что оборудование рабочего места не является важным вопросом. Но по мере усложнения работ необходимость в удобных приспособлениях становится все более очевидной.

1. Назначение верстака. Самым удобным, проверенным временем приспособлением для столярных работ является верстак (рис. 5). На верстаке выполняются самые различные простые и сложные работы: обработка досок, брусков, деталей (до 3 м длиной), можно даже собирать отдельные элементы зданий.

2. Конструкция верстака. Верстак состоит из рабочей доски 2 и основания 13. Рабочая доска оборудована передними (поперечными) тисками 9 и задними (продольными) тисками 8, На рабочей доске у переднего ребра имеется ряд сквозных гнезд 4, которые предназначены для установки деревянных или металлических упоров. С задней стороны рабочей доски имеется лоток 14, в котором хранится столярный инструмент. Под рабочей доской можно закрепить на основании шкаф для материалов и инструмента. Передние и задние тиски предназначены для зажима обрабатываемых заготовок. Вставленные в сквозные гнезда 4 упоры позволяют зафиксировать доску (брус). Упоры должны быть ниже плоскости обрабатываемой поверхности древесины, чтобы их не мог задеть рубанок или другой инструмент.

Насечка. Для лучшего обрабатывания древесины на верстаке в упоре, который примыкает к древесине, делается насечка. В самом гнезде рупоры держатся с помощью пружины. Если же обработка заготовки происходит в вертикальном положении, ее зажимают в передних (9), либо задних (5) тисках. Основание 13 верстака делают обычно из древесины хвойных пород, а рабочую доску 2 из дерева твердых лиственных пород — дуба, березы, ясеня, бука. Стандартная толщина рабочей доски — 60—70 мм, ширина — 500 мм. Винты 1 передних и задних тисков обычно бывают металлическими, реже деревянными. Тест для проверки правильности подборки верстака: если вы

/— винт; 2— рабочая доска; 3— прижимная коробка; 4—- сквозные гнезда; 5— откидной упор; б — упор для торцевания; 7— упор для тонких деталей; 8— задние тиски; 9— передние тиски; 10— подкладочная доска; И — верстачная доска; 12 — верстачная доска с торцо вым лесцеитриком; 13 — основание; 14 — лоток

оперлись ладонями на верстак и находитесь в выпрямленном положении — верстак выбран правильно. Основание 13 верстака должно быть надежно прикреплено к полу. Для повышения долговечности верстак можно покрыть олифой. Для верстака нежелательно как увлажнение, так и нахождение вблизи отопительных приборов. При выполнении работ, которые могли бы повредить верстак (сверление, долбление, пиление, резание стамеской), под обрабатываемую древесину необходимо подкладывать доску, испорченный брус и т.п.

Подоконные доски (подоконники) дают ровную горизонтальную плоскость внизу оконного проема. Материал для подоконников — дерево, камень-известняк, бетон.

1. Размеры подоконника. Длина подоконника должна быть на 100—140 мм больше ширины проема окна. Оптимальная ширина подоконника должна обеспечить его выступ внутрь помещения не менее 50—70 мм.

2. Слезники. Внизу подоконных досок, независимо от материала, из которого они сделаны, всегда устраивают слезники, т. е. желобки шириной 8—10 мм, глубиной 6— 8 мм. Слезники располагают на расстоянии 10—20 мм от лицевой стороны подоконника.

3. Изготовление деревянных подоконников. При изготовлении деревянных подоконных досок поступают так. Прежде всего берут хорошую, сухую, без сучков и других дефектов доску, строгают ее со всех сторон, а лицевую сторону обязательно отфуговывают. После этого доске придают нужный профиль с выборкой калевок и слезника. Затем выстроганную доску режут на куски нужной длины и придают необходимую форму. Все оконные коробки должны быть строго на одном уровне по горизонтали. Когда здание имеет два или больше этажей, то вертикальность оконных проемов необходимо проверять по всей высоте здания. Подоконные доски часто делают составными не только для каменных, но и для деревянных зданий. Поэтому их соединяют на клею, шпонках или нагелях,

4. Установка подоконных досок. Установка подоконных досок должна производиться следующим образом. Нижняя часть доски, которая укладывается на стену, покрывается антисептированным войлоком, который крепят к доске с помощью драни, прибитой гвоздями. Подготовленную доску заводят под четверть нижнего бруска коробки. Чтобы доска прочно удерживалась, ее скрепляют с коробкой длинными гвоздями. При этом шляпки гвоздей отрубают и вколачивают тупыми (отрубленными)

концами в нижний брусок коробки, а затем на выступающие концы гвоздей насаживают подоконную доску. Если здание каменное, то крепление подоконников осуществляется на известково-гипсовом растворе. Рекомендованный уклон подоконников внутрь помещения — не более Г. Если вы решили заделать концы подоконников в штукатурку или в бетон, их следует обязательно антисепти-ровать.

Пороки древесины во многом зависят от имеющихся пороков ствола дерева, из которых заготовка (доска, брус) сделана. Остановимся вкратце на пороках ствола. На рис, 4 даны основные из них.

1. Сбежистость (фрагмент А) представляет собой превышение нормального сбега ствола (нормальный — это уменьшение диаметра на 1 сантиметр через каждый метр длины дерева).

2. Круглая и звездчатая закомелистость (варианты Б и В) — это резкое увеличение комлевой части дерева. Диаметр комлевого торца в этом случае превышает диаметр дерева на расстоянии 1 метра от него в 1,2 раза.

3. Кривизна (вариант Г) — это искривление продольной оси дерева. ’

Подготовка древесины к отделке ………60

Столярная и отделочная подготовка ……62

Отделка изделий из дерева…………..64

Нанесение красок на мебель………….74

Окраска полов ……………………74

Как наносить краску на двери и переплеты . 76

Отделка паркетных полов ……………77

Противопожарная защита древесины……79

III. ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ

Подготовка древесины к отделке

1. Смывка. Если возникает необходимость повторно покрыть древесину лакокрасочным материалом, надо снять предыдущие слои краски и лака. Сначала такую поверхность можно обработать щелочью с последующей зачисткой. Современными разъедающими средствами можно удалять практически все старые покрытия. Воздействие таких средств на древесину может быть от нескольких минут до нескольких часов. Конкретные правила применения разъедающих составов даются в прилагаемых к ним инструкциям по применению. После этого старое разбухшее покрытие соскабливается бронзовой или латунной щеткой и промывается безвредными растворителями (уайт-спиртом или нитрорастворителем).

Меры предосторожности. Следует иметь в виду, что разъедающие смывки ядовиты и необходимо принимать меры предосторожности. При работе с указанными смывка-ми работать лучше в защитной одежде и на свежем воздухе (из-за ядовитых паров). Можно работать и в помещении, но оно должно хорошо проветриваться. Конечно, по безвредности нитрорастворители или уайт-спирт лучше, но ядовитые вещества более эффективны и их применяют, не считаясь с неудобствами.

2. Выщелачивание. Старые лаковые и масляные покрытия могут быть разрушены едким натром, гидратом аммиака, содой, едким калием. Разрушение происходит химическим путем.

Меры предосторожности. Щелочные средства также вредны и требуют принятия мер предосторожности. Особенно опасно попадание брызг в глаза. Если уж это произошло, глаза надо сразу промыть обильным количеством воды и сразу обратиться к врачу. Однако при всем этом ще-

лочные средства все же предпочтительнее ядовитых веществ (учитывая степень их влияния на окружающую среду).

Технология обработки. Какова же технология обработки древесины жидкими и пастообразными щелочными средствами? Лучше всего наносить их кистью с длинной ручкой. Покрытая щелочью древесина выдерживается заданное время, после чего очищается шпателем. После того, как щелочное покрытие полностью удалено, дерево промывают теплой водой со щеткой. Чтобы окончательно нейтрализовать остатки щелочи на дереве, его обрабатывают разбавленной уксусной кислотой. Потом древесину хорошо просушивают и только потом приступают к последующим операциям.

Как восстановить естественный цвет древесины. Орех, дуб, фруктовые деревья, береза, клен, содержащие дубильные вещества, после обработки щелочью приобретают серый или коричневатый оттенок. Как после этого восстановить естественный цвет древесины? Для этого потребуется химически чистая соляная кислота, наполовину разбавленная дистиллированной водой. 3. Удаление лака и морилки. Если потребуется удалить с поверхности древесины шеллачный лак, изготавливают смесь ацетона со спиртом в соотношении: 80% спирта и 20% ацетона. После нанесения этого состава на древесину дается заданное время выдержки и затем шпателем или циклей отставший слой шеллачного лака снимают. Удалении старой морилки. Может возникнуть необходимость и в удалении старой морилки. Для этого древесину обрабатывают подогретым мыльным раствором со щеткой. Мыльный раствор готовят следующим образом: в 1 л воды растворяют 20 г древесного мыла с добавлением в него нескольких капель высококонцентрированного нашатырного спирта. После обработки древесину хорошо промывают водой и высушивают.

Удаление с помощью обжига. Если слой старого покрытия очень толстый, его можно удалить с помощью обжига. При нагревании лак коробится и образует пузыри, его

можно сразу снять шпателем. Неплохо зарекомендовал себя обычный фен, горячий воздух которого хорошо плавит покрытие и не портит находящееся под лаком дерево.

Для придания столярным изделиям привлекательного товарного и эстетического вида они подвергаются отделке. Кроме этого, отделка, равно как и покрытие изделий различными пленочными материалами, защищает дерево от агрессивного воздействия окружающей среды и, как следствие, продлевает срок службы изделий. 1. Виды отделки. По способу обработки поверхности дерева отделку можно разграничить на: а) имитационную; б) специальную; в) прозрачную; г) непрозрачную. Имитационной отделке обычно подвергается дерево, не обладающее красивой текстурой или вообще ее не имеющее. Термин «имитационная отделка» говорит сам за себя: де-

реву, из которого сделано изделие, придается внешний вид древесины ценных пород путем наклейки (напрессов-ки) текстурной бумага, пленки, листового пластика. Наряду с этими способами применяется и глубокое крашение. Специальная отделка включает в себя такие работы как резьба, выжигание, инкрустация, металлизация (нанесение на поверхность деревянного изделия слоя из порошкообразного и расплавленного металла). Инкрустация, В настоящее время довольно широкое распространение получает инкрустация (интарсия). Вкратце охарактеризуем этот вид специальной отделки. Инкрустация — это врезка относительно толстых кусков древесины или иного материала в плоскость изделия заподлицо или с выступом. Эта работа трудоемкая и точная, но и наиболее эффектная, применяют ее в особо ценных изделиях. Инкрустация всегда должна подчеркивать цельность древесины в изделии и показывать, что оно изготовлено из массива. Например, инкрустация в углах или ребрах шкатулки будет интересна лишь тогда, когда толщина врезанного куска будет видна и с боковой кромки, т. е. с двух сторон. Врезка куска древесины торцом также не может быть заменена фанеровкой, так как торцевой фанеры не бывает. Если делать инкрустацию, то она должна быть самым ценным украшением вещи. Если изделие выполнено из красного дерева или ореха, то едва ли можно найти другую древесину, которая была бы более ценной и красивой по внешнему виду. В этом случае деревянная инкрустация не подходит, так как работа себя не оправдывает. Здесь нужно врезать кость, бронзу, серебро, т. е. материал, значительно более ценный и декоративный.

Подбор материала для инкрустации. При подборе материала для инкрустации надо исходить из того, чтобы он хорошо обрабатывался напильником и шлифовался (т. е. чтобы был мягким). Можно рекомендовать для инкрустации бронзу (латунь), серебро, перламутр, кость, рог, а также мельхиор, эбонит, алюминий (дюраль). Стекло, камень, фарфор, сталь не могут быть обработаны вместе с

древесиной, поэтому их вставляют в своих, как правило, металлических рамках либо выше, либо глубже поверхности древесины. Вставка без рамок непосредственно в древесину несколько обедняет работу. Главное правило инкрустации — изготовление гнезда после изготовления вставки точно по ее размерам. Подогнать вставку к заранее вырубленному гнезду очень трудно, обычно работа получается неряшливой. Выемку под полоски делают либо шпунтиком, либо пилкой с переставным упором. Если есть станок, используют фрезу. Под угольные вставки делают вырубку долотом или стамеской по разметке шилом. Инкрустация полоской металла, вбиваемой в прорезанную ножом щель. Прямоугольную полоску при этом держат наискось, сначала вбивают угол, затем отрезают под прямым углом вбитый кусок от основной полосы и забивают следующий. Выступы и неровности затем срезают ножницами или пилкой и напильником. Этим способом можно выполнить любой рисунок, вплоть до букв и портретов. Разумеется, предварительно на основание карандашом должен быть нанесен абрис — рисунок. Поверхность шлифуют шкуркой на куске древесины, излишки металла спиливают напильником. Полоску нарезают ножницами из цветного листового металла. Пригодны для этой цели латунь, красная медь, мельхиор толщиной 0,5 мм. Более толстые полоски, применяемые обычно в виде прямолинейных рамок, нарезают пилой и обрабатывают напильником с одной стороны. Если полоска должна выступать за плоскость, верхнюю кромку обрабатывают полуваликом и заполировывают. Можно вклеивать и круглую проволоку, наполовину утопив ее в канавку. Эпоксидный клей будет держать ее достаточно хорошо. Следует лишь для большей прочности припаять в углах и посередине штырьки, уходящие в глубь основания. При инкрустации рамками, расположенными внутри поля, наибольшие затруднения вызывает вырезка углов. Для облегчения этой работы следует просверлить в углах отверстия диаметром на 0,5 мм меньше толщины вставки и поместить в них металлические штыри. Затем, прикладывая к штырям сталь-

ную линейку, можно точно очертить и вырезать канавку. Вынув штыри, расчищают угол тонким долотом по ширине канавки. Для костяных инкрустаций пригодна обычная говяжья вываренная кость (берцовая). Она легко распиливается ножовкой на пластинки, обрабатывается напильником и шлифуется. Конечно, можно применять и слоновую и моржовую кость, если она имеется. При определении размеров инкрустации необходимо соблюдать чувство меры, так как большое количество ее может сделать работу неинтересной или попросту нелепой, подобно тому, как смешно или нелепо выглядят люди, чрезмерно увешанные украшениями. Центр крышки, дверки, контурная концентрическая рамка, основания ручек, ключевины — вот вполне достаточный набор мест для инкрустации куском материала. Проволочные инкрустации могут занимать большое поле. Нужно заметить, что инкрустация выглядит более богато на изделии из цельной древесины, нежели на оклеенном шпоном. 2. Прозрачная отделка. Сюда входят такие операции, как полирование, вощение, покрытие прозрачной пленкой, морение. Учитывая, что прозрачная отделка является наиболее распространенным видом отделочных работ, приведем здесь краткую характеристику применяемых материалов.

Материалы для прозрачной отделки. Очень широкое применение при отделке древесины получили нитроцеллю-лозные, полиэфирные и мочевиноформальдегидн ые лаки, немного реже используются спиртовые и масляные лаки. Лаки на основе нитроцеллюлозы очень хорошо сохнут, образуя прозрачную и прочную пленку, которая отлично шлифуется. Лаки из мочевиноформальдегидных смол дают прозрачную и очень блестящую пленку. Масляные лаки дают прочную, эластичную, но недостаточно декоративную пленку. Спиртовые лаки страдают недостаточной прочностью пленю] и слабым блеском. При всем этом необходимо обратить внимание на то, что лак, подчеркивая структуру дерева, имеет еще и собственный блеск, который не всегда бывает приятен.

Восковые мастики. Чтобы проявить текстуру, но избежать блеска, применяют восковые мастики (раствор воска в скипидаре, уайт-спирите до состояния кашицы), которые втирают в поверхность древесины сначала ватным тампоном, а затем куском жесткой мешковины или брезента до тех пор, пока не проявится текстура. Эти мастики не дают блеска. Такая отделка очень приятна, но, к сожалению, недостаточно прочна и требует повторения. Поэтому применяют специальные матовые лаки, не дающие блеска и образующие прочную пленку. Шлифование. За исключением слоя, получаемого с помощью полиэфирных акриловых лаков, изобретенных недавно и главная задача которых — дать прочную защиту поверхности, обычные отделочные слои довольно тонки и на глаз их толщина не определяется. Поэтому любые впадинки и выпуклости на поверхности деревянной детали неминуемо отразятся и на поверхности лака. Чтобы этого избежать, поверхность шлифуют (см. «Шлифование»).

Глифталевый и полиэфирный лаки. Существуют лаки, которые, растекаясь толстым слоем, не требуют затем полирования, так как густая пленка, затвердевая по всей толщине, остается блестящей и не передает рельефа поверхности. Это глифталевый лак и полиэфирный лак с от-вердителем (похож на лак для пола). Смешанные компоненты лака и отвердителя следует употребить в дело в течение 30 минут и нанести наливом. При работе с подобными лаками следует предварительно провести опыт, чтобы определить время высыхания и, соответственно, режим работы. Лак для пола тоже можно применять, но под него необходимо сделать тщательное покрытие нитролаком, чтобы сохранить естественный цвет древесины. Основные правила лакирования: максимально широкий мазок, методичность и последовательность работы, отсутствие торопливости при нанесении следующего слоя. Если сказано, что слой должен высыхать за 20 минут, не следует пробовать его пальцем и класть второй раньше

этого времени. Считается, что лаковый слой готов длл шлифования, когда прижатый ноготь не оставляет отпечатка. Нужно сказать, что окончательный вид поверхность примет дней через 10—15 после лакирования. К этому времени просадка лака закончится. Распылитель, Распылитель дает наиболее ровный слой лака, и здесь главное не напылить слишком много, чтобы не образовались потеки. Если же это произошло, то капли нужно снять приготовленной щетинной кистью, тампоном, слегка смоченным растворителем, или, что гораздо хуже, растереть пальцем.

Полирование. Хорошую прозрачную отделку дает полирование. Всегда по окончании лакирования поверхность подвергается шлифовке, а затем полировке. Основной материал здесь — спиртовая политура (смола шеллака в этиловом спирте). Лучшая из политур — № 14, политура № 13 мутная и более пригодна для первых слоев полирования.

Тампон для полирования. Полирование ведут также тампоном, устройству которого следует уделить особое внимание, так как от его качества зависит и качество работы. Тампон заполняют чисто шерстяной тканью, лучше вязаной (носок или варежка), и обертывают куском стираного вафельного полотенца так, чтобы получился комок диаметром 7—8 см. Размер обертки 20×25 см. Это дает возможность по мере изнашивания рабочей части заменять ее новой, сдвигая старую в сторону. Правильно устроенный тампон, сжатый в правой руке, должен принять форму изогнутого боба с широкой частью в примыкании к ребру ладони.

Политура. Политуру наливают на низ шерстяной набивки, развертывая обертку. Перед началом работы тампон смачивают маслом (5—10 капель), растирают масло по дощечке и затем постукивают тампоном, чтобы лучше распределить политуру. Наилучшее масло, как показал опыт,— трансформаторное или компрессорное. Вазелиновое и льняное дают худший результат. Масло наливают на

дощечку из пузырька, придерживая его горлышко большим пальцем и пропуская масло по каплям. Технология полирования. Начинать полирование следует с наименее видных мест справа налево. Сначала идет движение без нажима, но по мере расхода политуры нажим увеличивается, а к концу нажим делается сильным, чтобы до конца выжать тампон. Минут через 20—25 на полированной поверхности выступает масло, которое удаляется мягкой фланелевой тканью.

Просушка. После того как полировка закончена, масло вытерто, приступают к просушке — окончательному процессу, дающему зеркальный блеск. Для просушки необходимы: сандарачный лак — 10—15%-ный раствор сандарака в спирте; черчик, приготовляемый из политуры, в которую наливают 30% воды так, чтобы шеллак осел на дно; венская известь — тонкий полировальный порошок ослепительно белого цвета, приготовляемый из доломита. Для тампона берут стираное вафельное полотенце, которое складывают в 8—16 слоев так, чтобы получился сверток размером 10×12 см. При просушке одну сторону свертка используют только один раз. Новую просушку той же или иной поверхности делают другой стороной ткани. Мешочком с известью слегка припудривают поверхность, на тампон снизу наливают немного сандарака (чайную ложку), затем наливают черчик так, чтобы тампон стал слегка влажным, и, наконец, несколько капель масла. После чего тампоном энергично стучат по доске для перемешивания смеси, проверяют ладонью отсутствие твердых частиц и начинают работу. Движения при просушке — широкие, размашистые с плавными закруглениями. (Нельзя работать дважды подряд по одному месту). Вначале поверхность станет мутной, но затем после энергичного растирания появится блеск. Когда исчезнут следы ласов, просушку заканчивают, завершая ее протиркой ладонью, намазанной мелом, который снимет все следы масла. Окончательную протирку делают также ладонью, слегка смоченной черчиком, для чего ее натирают тампоном.

Морение, Очень хороший эффект дает морение древесины (искусственное утемнение). Поверхность перед морением можно слегка увлажнить губкой. Тампон для морения. Морилку наносят широкими мазками вдоль волокон с помощью широкого матерчатого тампона. Изготовлению тампона следует уделить внимание. Он должен быть не менее 6 см в диаметре, мягким, но не рыхлым, надежно завязан, чтобы его было достаточно удобно держать рукой за хвост. Такой тампон набивают ватой или, что значительно лучше, шерстью и обертывают новой льняной или хлопчатобумажной тканью. Применять синтетику не рекомендуется. Наносить краску кистью не рекомендуется, так как она быстро отдает краску поверхности, на которой остаются потеки и пятна. Если поверхность была захватана руками, то ее нужно протереть чистым бензином либо ацетоном. При смывании жира водным раствором (сода, аммиак) требуется время на высыхание и промывку от следов химикалиев, которые могут дать неожиданный и нежелательный красящий эффект в соединении с анилиновыми красителями. Глубина тона достигается неоднократным морением. Торцы сильнее впитывают краску, чем пласть, поэтому перед работой торцы можно покрыть клеевой водой. Правда, здесь имеется опасность получить пятнистую поверхность, так как в клее могут быть следы жира, да и глубину самой клеевой пленки трудно получить одинаковой по всей плоскости торца.

Морение раствором хромпика. Древесина, имеющая в своем составе дубильные вещества, хорошо морится раствором хромпика, который легко приготовить самому, В бутылку на 1/6 ее высоты насыпают хромпик (двухромово-кислый калий) — порошок оранжевого цвета, являющийся сильным окислителем, и заливают горячей водой. Смесь нужно разболтать для лучшего растворения. Хромпиком дуб и красное дерево можно за несколько раз окрасить почти в черный цвет. Как влияет хромпик на окраску других пород древесины, проверяют каждый раз опытным путем. Древесину хвойных пород он не окра-

шнваст. Состав можно хранить в бутылке в темном месте неограниченное время. Составы химических анилиновых красителей хранить в смесях нельзя — они быстро разлагаются. В однородных растворах в темном месте они хранятся хорошо. Химические красители можно приобрести в магазинах химреактивов.

Вощение древесины — это процесс нанесения восковых паст. Вощение может быть конечной операцией в том случае, когда изделию необходимо придать матово-глянцевую отделку с обязательным последующим лощением — тщательной протиркой суконкой, морской травой, тонкой стружкой.

Пасты для вощения. Для вощения применяют различные пасты, для чего используют пчелиный воск, скипидар, бензин. Например, пчелиный воск — 40 весовых частей, скипидар — 60 весовых частей или пчелиный воск — 40, бензин — 60 весовых частей. Вместо воска можно взять парафин или церезин — 60 весовых частей, бензин — 40 весовых частей. Более крепкая мастика приготовляется из 55 весовых частей парафина, 5 весовых частей канифоли и 40 весовых частей бензина. Мастику приготовляют следующим образом. В металлическую (луженую) или фарфоровую посуду кладут воск, нарезанный тонкой стружкой, ставят эту посуду в другую с кипящей водой и продолжают подогревать до тех пор, пока воск не расплавится. Этот прием плавления материалов называется водяной баней. После плавления воска огонь гасят, вливают в воск скипидар или бензин и все перемешивают до получения однородной массы. Воск для приготовления пасты должен иметь температуру плавления не ниже 60°С. Приготовлять пасту следует из расчета 60—75 г на 1 м2 поверхности. Когда паста приготовляется с канифолью, то последнюю мелко дробят и плавят на водяной бане. Затем в расплавленную канифоль кладут парафин, после плавления гасят огонь и льют бензин. Нанесение мастики на поверхности производится остывшим составом. От горячей мастики на поверхности древесины появляются пятна, портящие вид изделия. Мастика наносится на обрабатываемую поверхность кистью или тампоном.

3. Непрозрачная отделка древесины. В этом случае на поверхности создается пленка, которая полностью закрывает текстуру древесины. При такой отделке используют нитроцеллюлозные, водоэмульсионные, масляные, ал-кидные, перхлорвиниловые эмали и краски. Советуем помнить, что при окраске эмалями с большим содержанием пленкообразующих веществ получаются глянцевые покрытия, а если содержание пленкообразующих веществ меньше — полуглянцевые. Если окраска производится только масляными красками, получаются матовые поверхности. Само крашение может быть глубоким или поверхностным. Поверхностное крашение требует пропитки древесины на глубину не более 2 мм, а при глубоком крашении должна пропитаться вся древесина. Для нас более интересно поверхностное крашение, т. к. оно применяется наиболее широко. И применяются здесь только водорастворимые красители. Марки красителей для конкретных пород древесины.

Таблица 1

Таблицы для практического использования при столярных работах

Таблица 1. Усушка древесины (от водовасыщеиного состояния до абсолютно сухого)

2. Порока древесины, которые допускают использование древесины для изготовления окон и дверея

Примечания. 1- Размер сучков олре делается расстоянием между двумя касательными и контуру сучка: провезенными параллельно продольной оси детали. 2. В местах соединений к прирезке приборов сучки и заделки не допускаются, за исключением соединений средников дверных полотен, где допускается не более одного сучка на соедингние. 3. Сумма размеров всех сучков на пласт или на кромке на длине 20 ем не должна превышать предельного размера сучков, допускаемых для данной детали.

Таблица 3. Размеры и вес круглых строительных гвоздей

Таблица 4. Основные размеры шурупов

Таблица 5. Расстояние между гвоздями при сборке опалубки

Таблица 6. Шаг забиваемых гвоздей ври сборке опалубки

Таблица 7, Петли

Таблица 8. Размеры петель, шурупов н потребность в них при навешивании дверных полотен и окопных переплетов

Таблица 9. Замки и защелки

Таблица 10. Виды, размеры болтов и винтов

Таблица И. Ручки, их виды

Таблица 12. Характеристика рубанков и фуганков

Таблица 13. Размеры круглых пил

Таблица 14. Развод зубьев

Таблица 15. Выдержка намазанных клеем поверхностей до запрессовки (мин)

Таблица 16. Оптимальные параметры мебели

Таблица

17. Стекла и зеркала

Таблица 17l.4nC.io паркетных планок в 1 м’ покрытия пола (шт.)

Таблица 19. ТепловзолаЕшовные матервалы