Основные виды соединений столярных изделий

1. На шипах (рис. 19). Бруски столярных изделий соединяются между собой посредством шипового соединения, состоящего из двух элементов — шипа и гнезда или проушины. Шипом называется выступ на торце бруска, входящий в соответствующее гнездо или проушину другого бруска. Шипы бывают одинарными (рис. 19я), двойными (рис. 196), многократными (рис. 19е), т.е. более двух. Цельный шип — это шип, составляющий одно целое с бруском. Вставным шипом называют шип, выполненный отдельно от бруска. Шип с поперечным сечением в виде круга, называется круглым (рис. 19в). Шип «ласточкин хвост» (рис. 19з) имеет профиль в виде равнобочной трапеции с большим основанием на торцовой грани шипа. Односторонний шип «ласточкин хвост» имеет профиль в виде прямоугольной трапеции с большим основанием по торцовой грани шипа. Зубчатый шип имеет профиль в виде треугольника или трапеции, меньшее основание которого является торцевой гранью шипа (рис. 19г). Двускосый 52

Ширина

Виды шипов

Долщина Боковые грани

Рис. 19

Торцевая грань

л— одинарный; б— двойной; в— круглый; г— д— зубчатые; г— многократный; ж—л — шип в полупогсмок; з — ласточкин хвост н — односторонний ласточкин хвое г; л — гнездо; и— н —проушины а — глухой шин; о — шип и потемок

зубчатый шип (рис. 19ж) имеет профиль равнобедренного треугольника. Одинарные, двойные шипы применяются при изготовлении окон, рамочных дверей, мебели; шип «ласточкин хвост» — при изготовлении ящиков, коробок; зубчатые шипы — при клеевом соединении деталей (сращивании) по длине. Помимо этого применяются шипы круглые вставные при соединении делянок (заготовок) по ширине и др. Шипы в потемок и полупотемок (рис. 19ж,о) используют при изготовлении рамок, мебели и др. Шип в потемок делается не только при концевом соединении, но и в тех случаях, когда требуется, чтобы края гнезда были незаметны, так как получить ровные края гнезда не всегда удается. Чтобы скрыть этот дефект, у шипа вырезают потемок, то есть снимают часть шипа но ширине с одной или с обеих сторон. 2. Сращивание, Если отрезки древесины соединяются по длине, то такое соединение называется сращиванием. Торцевое соединение. Если заготовки склеиваются торцевыми поверхностями — это торцевое соединение (рис. 20а).

Соединение на «ус». Если происходит склеивание плоских поверхностей расположенных под острым углом продольной оси заготовок (рис. 206) — это соединение на «ус». Соединение на ступенчатый «ус» (рис. 20е) характеризуется тем, что на поверхностях склеивания имеется выступ, который не дает заготовкам смещаться в продольном направлении. Это очень важно при наличии момента растяжения конструкции. Если же скошенные заготовки соединения на ступенчатый «ус» имеют еще и затупления, это уже будет клеевое соединение на ступенчатый «ус» с затуплением (рис. 20). На фрагменте 20е дано соединение профилированных поверхностей с помощью зубчатых шипов. Это зубчатое клеевое соединение. Если такие зубчатые шипы расположены вертикально — это будет вертикальное зубчатое соединение (рис. 20ж). Разновидностью зубчатого соединения (рис. 20е) является соединение с выходом профиля шипов на кромку (рис. 20д). На фрагменте 20з дано вертикальное зубчатое клеевое соеди-

нение на «ус». Завершает этот перечень торцевое соединение заготовок с профилированными поверхностями в виде ступеньки, у которой высота равна половине толщины заготовки.

Какое соединение наиболее прочное. Из всех перечисленных соединений наиболее прочным является клеевое соединение на зубчатый шип. Он хорошо зарекомендовал себя для сращивания фрамуг, оконных коробок, створок, дверных коробок.

а— на гладкую кромку; б— по кромке на рейку; в четверь по кромке; г— по кромке в прямоугольный паз и гребень; д— в прямоугольный паз н гребень по кромке; е-— в трапецеидальный паз и гребень по кромке

3. Сплачивание (соединение по кромке), В столярном деле есть термин «делянка». Делянкой называют заготовку, соединяемую в щит по ширине кромки или пластинами в блоки. В зависимости от назначения изделий соединения можно производить на рейку, в четверть, в паз (трапециевидной или прямоугольной), в гребень и на гладкую фугу.

Как можно производить соединение фуга. Фугой в столярном деле называется шов, образуемый при соединении делянок. Это можно продемонстрировать на рис. 21 (вариант а). Две заготовки соединены встык на гладкую кромку. Заготовки назовем делянками, поверхности, которыми они склеиваются, фугами. Если пригонка (профугов-ка) этих поверхностей выполнена качественно, то при их соединении не обнаружится ни единого просвета. Соединение по рейке. На рис. 21 (вариант б) дано соединение на рейку. Это соединение более сложное. Прибегнем к помощи условных обозначений. В нашем случае длина L=20—30 мм, L, — на 2—3 мм больше, S= 15 мм, S, = 5 мм. Размер Sj обычно произведен от размеров пазовой дисковой фрезы, которые бывают 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20 мм.

Соединение по кромке в четверть. Для соединения 21д (соединение по кромке в четверть) длина паза Ъ будет находиться в следующих соотношениях к толщине S:

S0, мм

12-15

15-20

20-30

30

Ь, мм

6

8

10

16

Для соединения 21г (соединение по кромке в прямоугольный паз и гребень) соотношения размеров следующие:

h

   

10-12

4

6

12-19

6

6

19-25

8

8

25-29

10

10

29-40

12

12

Соединение в прямоугольный паз и гребень по кромке (21й) характеризуется следующими соотношениями:

S4 — 15 мм, г — радиус закругления —1,2 мм 1—9 мм

Lj — 10—11 мм, S — 3 мм, Sj — 4 мм Соединение в трапецеидальный паз и гребень по кромке (15-е) имеет соотношения (в мм):

S0 - 15, St — 6, S2 — 7, L — 8, Lj — 9, г (закругление) — 2.

Циклевание

Циклевание — это резание древесины для того, чтобы получить высокую чистоту поверхности обрабатываемой древесины. Такую тонкую зачистку выполняют резцом, который установлен так, что сам процесс резания превращается в процесс скобления.

1. Цикля. Цикля представляет собой простую металлическую пластину с заточенной кромкой. Сама металлическая пластина закрепляется в деревянные колодки. Принцип работы цикли показан на рисунке 6. Применяют два вида циклей: корпусная цикля и нож-цикля {рис. 18).

2. Нож-цикля — это режущий нож, насаженный на рукоятку (рис. 18Л). Оптимальные размеры ножа — 150*90×2 мм, 100×70x1,5 мм, 120×90x2 мм. Заточка ножа прямая. Для того чтобы образовывались заусенцы, при наличии которых обеспечивается зачистка, кромки цикли необходимо развальцевать. Для этого циклю (нож) зажимают в тисках

Л — нож-цикля; Б — корпусная цикля 1 — нож; 2 — рукоятка; 3 — древесина; 4 — подошва; 5 — винт, б —прокладка; 7—гайка;*— колодка; 9—зазор у передней (режущей) кромки цикли; 10 — зазор у задней кромки__

и сильно нажимают на угол кромки круглым полированным стальным стержнем (диаметром 12 мм).

3, Корпусная цикля (рис. 182») имеет основу — подошву 4 и корпус 8, в которых винтом 5 и гайкой 7 закрепляется нож 1. Стационарная заточка ножа 45°, угол наклона ножа — 100—110°. В подошве 4 при закрепленном ноже конструктивно предусмотрены два зазора — один (9) для выхода стружки, другой (10) за режущей кромкой обеспечивает пластичность ножу 1, что способствует перемещению стружки перед резцом. Режущая кромка ножа выступает из подошвы не более чем на 0,5—1 мм.

4. Чем можно заменить циклю. Если цикли нет, ее с успехом можно заменить ровно обрезанным 4—5 мм куском стекла, но руки при этом должны быть хорошо защищены.

Пороки древесины

Любой материал, применяемый человеком в сфере его s повседневной деятельности, имеет наряду с полезными качествами также недостатки, ограничивающие возможности его широкого применения. В древесине таких недостатков (их называют пороками) несколько. Мы остановимся на основных из них.

1. Трещины. Трещины появляются в дереве еще при его росте. К такого рода трещинам относятся морозные, от-лупные и метиковые. Морозные трещины (рис. 2-а), как

это следует уже из их наименования, появляются при больших морозах. Они имеют вид наружных разрывов, которые идут в глубину ствола в радиальном направлении. Отлупные трещины (рис. 2-е) — это внутренние трещины ствола, т.е. это как бы отслоения по годичному слою, возникающие из-за внутренних напряжений. Метиковые трещины (рис. 2-6) также являются внутренним дефектом дерева. Они идут от комля вдоль ствола к вершине. Трещины из-за усушки (рис, 2-г).

В срубленной древесине также появляются трещины — главным образом из-за внутренних напряжений при сушке. При раскалывании древесины они желательны, но из-за их наличия ограничивается возможность применения древесины в столярных работах, 2, Наклон волокон — косослой (рис. 3 фрагмент А). Этот порок представляет собой различные отклонения направления волокон от продольной оси дерева. Наклон волокон может быть радиальный или тангенциальный. Тангенциальный наклон является природным дефектом. Он появ-

ляется из-за спирального расположения волокон в растущем дереве. Обычно это обнаруживается при снятии коры с дерева, но можно определить косослой и по направлению трещин в коре. Если узкая заготовка сделана из такой древесины, то прочность ее будет очень низкая. Это объясняется тем, что неизбежно перерезание большого числа волокон древесины. Если заготовка (доска) широкая, прочность ее, несмотря на косослой, будет достаточной, но при сушке доска будет коробиться в спиральном направлении (будет образовываться так называемая «крыловатость»). Радиальный наклон не является природным дефектом. Он возникает при перерезании волокон дерева закомелистых стволов. Чтобы максимально избежать данного дефекта, необходимо заготовку (доску) от закомелистой части раскроить так, чтобы направление пропилов было параллельно кромкам заготовки (доски). Доска из ствола, имеющего наклон волокон, при усушке принимает форму желоба. В продольном направлении коробления не будет.

3. Крень (рис. 3 фрагмент Б) представляет собой изменение строения древесины (хвойные породы) в сжатой зоне стволов. Из-за сжатости появляются дугообразные участки контрастной темной древесины. Такая древесина при изгибе и сжатии повышает прочность, но увеличивается вероятность появления трещин и коробления при усушке. Из-за креня затруднено водопоглощение, а это существенно снижает возможность хорошей пропитки древесины. В технологическом плане крень затрудняет обработку древесины, снижает ударную вязкость и прочность при растяжении.

4. Прирость (рис. 3 фрагмент В) — это бывшая «рана» дерева, которая только зарастает или уже заросла. Представляет собой полость, заполненную остатками коры, Нега*-тивные последствия — нарушает целостность древесины и способствует появлению других пороков.

5. Смоляной кармашек (рис. 3 фрагмент Г) представляет собой заполненную смолой (или камедями) полость внутри годичных слоев. Данный порок дерева затрудняет его отделку, склеивание и вообще портит поверхность древесины.

6. Сучки — это наиболее распространенный вид порока, В принципе сучки —■ это основание ветвей, которые заключены в древесину. Отрицательная роль сучков в том, что они нарушают однородность строения древесины. Следствием этого является снижение прочности древесины, затруднение обработки ее режущими инструментами (возможны даже поломки ножей), общее усложнение технологии обработки древесины.

7. Завитки. Сучок в любом случае вызывает местное искривление годичных слоев (завитки). Даже в том случае, когда сучка нет, а есть всего лишь завиток, все равно обработка древесины затрудняется.

8. Глазки. В древесине березы и клена могут быть так называемые глазки.

Сверление

Сверление древесины — это то же резание, но только вращающимся инструментом (рис. 15), к которому приложена сила, заставляющая сверло углубляться в древесину на требуемую глубину.

1. Сверла. Для сверления дерева применяют обычные сверла для металла, у которых перетачивают концы для получения прямой режущей кромки и краевых подреза-телей, или специальными перовыми сверлами, конструктивно представляющими собой лопатку с центром, режущим пером и буравами.

2. Переточка сверла. Переточенное сверло годится для сверления древесины поперек волокон со стороны кромки. Для сверления вдоль волокон сверло затачивают как обычно, но под углом 60". Обычное сверло на сверло с центром и подрезателями можно переточить на точильном станке с тонким камнем. Затачивать центр нужно очень аккуратно: если он окажется смещенным, то сверло высверлит отверстие больше своего диаметра. Перетачивать таким образом можно сверла диаметром не менее 7 мм. Если сверло тоньше, то перетачивать его не надо.

3. Сверла типа перки и буравы имеют квадратный хвостовик, способный передавать большие усилия, что необходимо из-за значительного диаметра высверливаемых отверстий и сопротивления материала. Круглый хвостовик, подобный хвостовику сверла для металла, будет проворачиваться в патроне коловорота. Буравы предпочтительнее двухзаходные (шнековые): ими легче сверлить. Вообще буравами пользуются лишь при необходимости просверлить глубокие отверстия большого диаметра и в столярном деле его применяют редко. Перками можно осуществлять выборку значительных объемов древесины, заменяя ею вырубку долотами.

4. Коловороты. Станки для зажима и вращения буравов и перок называются коловоротами. Патрон коловорота должен быть двухкулачковым, так как трехкулачковый слесарный патрон не может зажать квадратный хвостовик. Желательно приобрести коловорот с трещеткой, дающий возможность изменять направление усилия при зажиме и перестановке перок и сверл в патроне. Для зажима сверл нужна ручная дрель с патроном до 8 мм. Электродрелью пользоваться не рекомендуется, так как этот инструмент в мягкой древесине трудноуправляем…….., ,.,.

5. Буравчик и трехгранное шило. Для подготовки гнезд под шурупы используют буравчик, хотя все чаще стали использовать и другой инструмент, а именно трехгранное шило, которое подрезает и выворачивает волокна, тем самым предохраняя деталь от раскалывания. В этом отношении шило лучше тонкого буравчика.

6. Сверления отверстий в очень тонких деталях. Для сверления отверстий в очень тонких деталях применяют сверла, зажатые в ручной цанговый патрон, ювелирные тиски и т.п.

7. Зенковка. Применяется и зенковка, которая представляет собой развертку конической формы с деревянной рукояткой,

8. Чеканка. В качестве специальных инструментов надо отметить чеканку — металлический брусок квадратного сечения, на одном торце которого нарезаны перекрестные трехгранные канавки, образующие в промежутках пирамидки. Вдавливая эти пирамидки в поверхность древесины, получают вмятины, которые образуют своеобразное «шагреневое» поле. Чеканкой обрабатывают плоскости между резными деталями, зачищенные основания видимых снаружи выемок. Применяют чеканку обычно при обработке твердых пород древесины.

Мебель для квартиры своими руками

В данном разделе даются практические рекомендации по изготовлению в домашних условиях деревянных столов, кроватей, тумбочек, полок, вешалок, этажерок, кар-

низов, туалетных полочек. Условия для этого: наличие навыков обработки дерева, наличие необходимого инструмента и материалов.

1. Ящик. Ящик — деталь, которая используется почти в каждом столе, тумбочке, подставке, в шкафах, буфетах. Так или иначе, но технология изготовления типового ящика вам всегда пригодится. Ящики представляют собой коробку, которая состоит из четырех стенок и дна (рис, 34), Передние стенки ящиков делаются более толстыми, чем боковые и задняя стенки. Заднюю стенку рекомендуется делать на 3—5 мм уже, чем передняя стенка, для того, чтобы ящик легче выдвигался и вдвигался. Передние стенки ящиков считаются лицевыми и их рекомендуется изготовлять из той же породы дерева, из которой выполняется изделие, или же стенку фанеруют той же породой древесины, какой фанеруют все изделие. Иногда переднюю стенку делают с наплавом, который выступает на 5—10 мм за пределы проема, устроенного для ящика. Наплав может быть выполнен путем строжки, выборки четверти у массива передней стенки или его наклеивают, изготовляя для этого специальный щиток из фанеры или массива. Ящики с наплавом легче подгонять, так как Наплав закрывает все неточности подгонки. Следует знать, что точность подгонки, т. е. щель между стенками ящика и стенками проема, куда он вставляется, не должна быть больше 1—1,5 мм.

Полуящики. Выдвижные полки. У столов, шкафов и в других изделиях могут быть и полуящики, а иногда применяют и выдвижные полки. Высота передней стенки полуящиков должна равняться в среднем 1/3 высоты ящика. Передняя стенка полуящиков изготовляется из тех же материалов, что и у ящиков. Передние кромки боковых стенок при этом обрабатывают по заданной кривой любого профиля. Ящики могут быть без передней стенки, у них боковые стенки крепятся с задней стенкой и дном. Если в бельевых шкафах устраивают выдвижные полки, то с передней стороны делают кромку из массивной или фанерованной древесины, а с задней стороны бортик, препятствующий сползанию белья. Ящики и полуящики де-

лают такого размера, чтобы в них можно было свободно укладывать предназначаемые предметы. Изготовление ящиков. Ящики изготовляют из древесины ели, сосны, ольхи, липы, березы. Боковые стенки скрепляют с передней и с задней прямыми шипами, однако лучше делать это косыми «ласточкин хвост». Когда стенка

из массива, то косые шипы лучше всего врезать в нее впотай, чтобы они не выходили на лицевую сторону. У выдвижных ящиков проушины делают на передней и задней стенках, а шипы — на боковых. Ящики вяжут в основном косыми шипами «ласточкин хвост». Широкая часть шипа должна равняться толщине досок, из которых собирается ящик, а узкая или тонкая — половине или трем четвертям толщины доски. Например, если доски для ящика имеют толщину 20 мм, то широкая часть шипа должна быть 20 мм, а узкая — 10—15 мм. Крайние шипы рекомендуется устраивать несколько шире средних. При выполнении шипов «ласточкин хвост» их вычерчивают на одной боковой стенке с обеих сторон, затем боковые стенки складывают вместе, сжимают и запиливают одновременно на них шипы, потом производят долбление шипов. После этого боковую стенку ящика ставят на переднюю стенку и обводят шипы острым шилом, оставляя риски для выполнения проушин. То же делают и на задней стенке. Далее производят пропиливание и долбление. Сначала ящик собирают насухо, проверяют и зачищают его, потом уже делают склейку и зачистку. Затем вставляют фанерное дно и прибивают его гвоздями к задней стенке ящика. Крепление дна ящика может быть самым различным. В одном случае его вставляют в пазы, выбранные в боковых стенках ящика, иногда выбирают пазы и в передней стенке. Фанерное дно вырезают по размеру и вставляют в выбранные пазы. Если выбрать пазы нечем, то к боковым стенкам прибивают бруски, а к ним дно.

2. Стол письменный щитовой. На рис. 35 даны составные части такого стола. Он состоит из крышки, двух боковых стенок, задней царги и подстолья. Все детали крепятся на круглых, квадратных нагелях или прямоугольных вставных шипах.

Изготовление стола. Изготовляют стол так. Берут сухие доски толщиной 25 мм и пилят их на бруски шириной 65—70 мм. После строжки из брусков изготовляют каркасы для крышки, боковых стенок, царги и подстолья, со-

единяя детали каркаса с помощью шипов и гнезд. При изготовлении каркаса долбят сквозные или потайные гнезда. Склеив каркасы, их поверхности пристрогивают и наклеивают на их стороны фанеру толщиной 3—5 мм. После высыхания клея лицевые стороны хорошо строгают и наклеивают на них раскладки, т. е. тонкие рейки толщиной в 3—5 мм, закрывая тем самым выступающие торцы фанеры. После просушки клея раскладки пристрогивают или зачищают. Каркас для крышки стола надо делать так, чтобы бруски находились на расстоянии 300 мм друг от друга. Это необходимо для того, чтобы наклеенная фанера не прогибалась. Горизонтальная царга может крепиться к боковым стенкам с помощью трех-четырех нагелей с каждой стороны, но еще лучше на шипах «ласточкин хвост», пазы для которых устраивают в стенках по брускам каркаса.

Сборка стола. Сборка стола производится так. Если горизонтальная царга крепится к стенкам с помощью шипов «ласточкин хвост», то царгу вставляют в пазы, приставляют к ней вертикальную царгу, намечают места для нагелей в горизонтальной и вертикальной царгах, а также для средника и крепят их к горизонтальной царге на нагелях с клеем. Затем ставят между двумя боковыми стенками на клею и нагелях вертикальную царгу, смазывают кромки, пазы и шипы горизонтальной царги клеем и вставляют на место, прочно скрепляя остов. В случае, если стол собирается на нагелях, то вначале происходит сборка царги 6 со средником 8, а затем и весь остов стола. Когда клей высох, верхние кромки средника, царги и стенок подравниваются, примеряют крышку стола, делают разметку для нагелей, высверливают под них отверстия, вставляют нагели и закрепляют крышку к корпусу. Если горизонтальная царга Скрепится на шипах «ласточкин хвост», то в стенках для шипа пазы делают не сквозными, а лишь до задней стенки,

Окраска полов

1. Краски. Наиболее распространенные краски для полов — желтовато-коричневая (охра с мумией), светло-коричневая (мумия с белилами), желтая (охра).

2. Подготовка пола для окраски. До начала окраски полы следует хорошо промыть, просушить, вырубить сучки, за-

смолы, заделать вырубленные места деревянными вкладышами и обязательно утопить в толщу досок шляпки гвоздей. Если доски пола рассохлись, то их надо сплотить, т. е. вынуть имеющиеся гвозди, сдвинуть доски и снова прибить. Если это невозможно сделать, то между досками следует вставить рейки, хорошо закрепив их.

3. Грунтовка. Затем пол надо загрунтовать за два раза. Хорошей грунтовкой является натуральная олифа, подогретая до 40—50°С. Загрунтованный пол хорошо сушат, после чего производят подмазку и шпатлевку.

4. Шпатлевка. В шпатлевку следует добавить краски того цвета, каким будет пол, тогда по мере стирания краски шпатлевка не будет выделяться пятнами другого цвета. Шпатлевать необходимо масляной шпатлевкой, выдерживая нанесенные слои до полного высыхания, зачищая их пемзой. Особенно тщательно надо зачищать последний слой шпатлевки,

5. Окраска. После просушки шпатлевки приступают к окраске. Сначала рекомендуется красить более жидким составом, тогда краска лучше проникает в поры и прочнее сцепляется с поверхностью. Слой краски наносят поперек, а растушевывают вдоль досок. Окрашивать рекомендуется два, а лучше три раза, хорошо просушивая нанесенную краску. Окончательно окрашенный и высохший пол протирают тряпкой, смоченной в горячей воде, чтобы удалить следы масла. После этого его рекомендуется покрыть один-два раза масляным лаком,

6. Как получить высококачественную окраску пола. Чтобы получить высококачественную окраску пола, поступают следующим образом. Пол грунтуют олифой, устраняют все неровности, подмазывают их и тщательно зачищают, снова грунтуют и производят сплошное шпатлевание. Когда поверхность подготовлена к окраске, т. с. хорошо зашлифована и очищена от пыли, ее покрывают слоем густой масляной краски нужного цвета и на него накладывают марлю, хорошо приглаживая ее к поверхности пола. Окраску удобнее производить в несколько захваток на всю длину пола и шириной 400—500 мм, в зависимости

от ширины марлевого полотна. Марлю надо хорошо натягивать, не допуская складок, концы можно прибить небольшими гвоздями. Через несколько дней краска высохнет, марля прочно приклеится, и тогда можно приступить ко второму покрытию краской нормальной густоты, потом к третьей. Последний слой краски рекомендуется разровнять флейцем — широкой плоской кистью.

Шлифование

Резание древесины абразивными зернами, наклеенными на какую-либо основу (материя, бумага, картон) называется шлифованием.

1. Шлифовальная шкурка. Основа с наклеенными на нее абразивными зернами называется шлифовальной шкуркой. При движении такой шкурки по поверхности древесины острые утлы и кромки абразивных зерен измельчают древесину, срезая тонкую, мелкую стружку, и чем меньше абразивные зерна, тем более гладкую поверхность оставляет после себя шлифовальная шкурка. При работе по столярной отделке шлифование ведут вручную с помощью шкурки, натянутой на деревянный брусок, подклеенный снизу мягкой резиной. В настоящее время брусок заменяют куском твердого пенопласта — так легче работать. Механизировать шлифование поверхности

/ — обрабатываемая поверхность; 2— деревянный (металлический, пластмассовый) брусок; 3~ шлифовальная шкурка (наждачная бумага)

можно, применив ручную электрическую шлифовальную машину. Шкурка, применяемая для шлифования, не должна давать темной пыли, пачкающей древесину, поэтому перед употреблением ее следует проверить. Древесину обрабатывают шкурками с абразивом средней твердости или даже мягкими. Наиболее предпочтительны стеклянная и кварцитовая шкурки на бумажной основе. Для сложных профилей применяют шкурку на тканевой основе, которая не ломается при перегибании. Характеристика шкурки обычно напечатана на задней стороне основы. Буквы обозначают тип абразива: С — стеклянный, КР — кремниевый, КБ — кварцитный, Э — электрокорундовый. Шкурка с буквой М перед номером называется микронной. Для грубой первичной шлифовки рекомендуются шкурки 40—43, для самой тонкой — 8—5. 2. Как правильно шлифовать. Тонкость шлифования зависит от силы нажима и твердости древесины: чем сильнее

нажим, тем глубже риски. Шлифуют только вдоль волокон или несколько наискось; поперечное шлифование оставляет риски, особенно заметные на светлой древесине. При недостатке тонких шкурок можно использовать грубые, бывшие в употреблении, и уменьшить нажим на древесину. Фасонные детали следует шлифовать, обложив шкуркой низ фасонного бруска, имеющего контрпрофиль детали.

3, Напильники. Округления кромок отверстий шлифуют напильниками разной насечки (в зависимости от размеров и глубины шлифовки). Поэтому плоские и круглые напильники должны быть в наборе инструмента.

4. Когда приступать к шлифовке. Само собой разумеется, что шлифование следует проводить после того, как деталь прошла обработку рубанком, шлифтиком, фуганком, другими инструментами, которые полностью подготовили поверхность к шлифованию.

Нанесение красок на мебель

Нанесение на мебельные изделия непрозрачных покрытий почти не отличается от той, что применяется в отделке других столярных изделий. Рекомендуется лишь пользоваться красками хорошего качества, тонкотертыми, приготовленными на натуральных маслах. Тщательнее следует выполнять все подготовительные работы: заделку сучков, подмазку, грунтовку, шпатлевку. Для шлифования лучше применять мелкозернистую шкурку, а пемзу в виде порошка. Кухонную мебель принято окрашивать в светлые тона, проще всего белилами. Последний слой краски следует покрыть после его высыхания негустым масляным лаком за два раза с промежуточной шлифовкой. Эмали рекомендуется наносить в подогретом состоянии. Для этого посуду с эмалью ставят в кшшщую воду и, перемешивая краску, держат до тех пор, пока эмаль не нагреется до 30—40°С. От нагревания эмаль становится жиже, лучше ложится и растекается по поверхности, оставляя тонкое, ровное блестящее покрытие. Окрашивают эмалью за два-три раза. Сохнет эмаль долго. Сроки высыхания указаны на этикетках. Отделка мебели прозрачными покрытиями требует несколько больших затрат времени, но если стол или табурет сделаны из хорошей древесины березы, бука, дуба и даже из древесины хвойных пород, естественный рисунок дерева не следует закрывать слоем масляной краски. Такую мебель лучше покрыть прозрачной краской и затем лаком.

Рабочее место столяра

В самом начале занятий столярными работами кажется, что оборудование рабочего места не является важным вопросом. Но по мере усложнения работ необходимость в удобных приспособлениях становится все более очевидной.

1. Назначение верстака. Самым удобным, проверенным временем приспособлением для столярных работ является верстак (рис. 5). На верстаке выполняются самые различные простые и сложные работы: обработка досок, брусков, деталей (до 3 м длиной), можно даже собирать отдельные элементы зданий.

2. Конструкция верстака. Верстак состоит из рабочей доски 2 и основания 13. Рабочая доска оборудована передними (поперечными) тисками 9 и задними (продольными) тисками 8, На рабочей доске у переднего ребра имеется ряд сквозных гнезд 4, которые предназначены для установки деревянных или металлических упоров. С задней стороны рабочей доски имеется лоток 14, в котором хранится столярный инструмент. Под рабочей доской можно закрепить на основании шкаф для материалов и инструмента. Передние и задние тиски предназначены для зажима обрабатываемых заготовок. Вставленные в сквозные гнезда 4 упоры позволяют зафиксировать доску (брус). Упоры должны быть ниже плоскости обрабатываемой поверхности древесины, чтобы их не мог задеть рубанок или другой инструмент.

Насечка. Для лучшего обрабатывания древесины на верстаке в упоре, который примыкает к древесине, делается насечка. В самом гнезде рупоры держатся с помощью пружины. Если же обработка заготовки происходит в вертикальном положении, ее зажимают в передних (9), либо задних (5) тисках. Основание 13 верстака делают обычно из древесины хвойных пород, а рабочую доску 2 из дерева твердых лиственных пород — дуба, березы, ясеня, бука. Стандартная толщина рабочей доски — 60—70 мм, ширина — 500 мм. Винты 1 передних и задних тисков обычно бывают металлическими, реже деревянными. Тест для проверки правильности подборки верстака: если вы

/— винт; 2— рабочая доска; 3— прижимная коробка; 4—- сквозные гнезда; 5— откидной упор; б — упор для торцевания; 7— упор для тонких деталей; 8— задние тиски; 9— передние тиски; 10— подкладочная доска; И — верстачная доска; 12 — верстачная доска с торцо вым лесцеитриком; 13 — основание; 14 — лоток

оперлись ладонями на верстак и находитесь в выпрямленном положении — верстак выбран правильно. Основание 13 верстака должно быть надежно прикреплено к полу. Для повышения долговечности верстак можно покрыть олифой. Для верстака нежелательно как увлажнение, так и нахождение вблизи отопительных приборов. При выполнении работ, которые могли бы повредить верстак (сверление, долбление, пиление, резание стамеской), под обрабатываемую древесину необходимо подкладывать доску, испорченный брус и т.п.

Подоконники

Подоконные доски (подоконники) дают ровную горизонтальную плоскость внизу оконного проема. Материал для подоконников — дерево, камень-известняк, бетон.

1. Размеры подоконника. Длина подоконника должна быть на 100—140 мм больше ширины проема окна. Оптимальная ширина подоконника должна обеспечить его выступ внутрь помещения не менее 50—70 мм.

2. Слезники. Внизу подоконных досок, независимо от материала, из которого они сделаны, всегда устраивают слезники, т. е. желобки шириной 8—10 мм, глубиной 6— 8 мм. Слезники располагают на расстоянии 10—20 мм от лицевой стороны подоконника.

3. Изготовление деревянных подоконников. При изготовлении деревянных подоконных досок поступают так. Прежде всего берут хорошую, сухую, без сучков и других дефектов доску, строгают ее со всех сторон, а лицевую сторону обязательно отфуговывают. После этого доске придают нужный профиль с выборкой калевок и слезника. Затем выстроганную доску режут на куски нужной длины и придают необходимую форму. Все оконные коробки должны быть строго на одном уровне по горизонтали. Когда здание имеет два или больше этажей, то вертикальность оконных проемов необходимо проверять по всей высоте здания. Подоконные доски часто делают составными не только для каменных, но и для деревянных зданий. Поэтому их соединяют на клею, шпонках или нагелях,

4. Установка подоконных досок. Установка подоконных досок должна производиться следующим образом. Нижняя часть доски, которая укладывается на стену, покрывается антисептированным войлоком, который крепят к доске с помощью драни, прибитой гвоздями. Подготовленную доску заводят под четверть нижнего бруска коробки. Чтобы доска прочно удерживалась, ее скрепляют с коробкой длинными гвоздями. При этом шляпки гвоздей отрубают и вколачивают тупыми (отрубленными)

концами в нижний брусок коробки, а затем на выступающие концы гвоздей насаживают подоконную доску. Если здание каменное, то крепление подоконников осуществляется на известково-гипсовом растворе. Рекомендованный уклон подоконников внутрь помещения — не более Г. Если вы решили заделать концы подоконников в штукатурку или в бетон, их следует обязательно антисепти-ровать.